Anatomie de la guitare : partie 2


Anatomie de la guitare : partie 2

 

Dans la première partie de cette série d'articles, nous avons étudié la partie supérieure de la guitare, qui correspond à la tête de l'instrument.
Penchons-nous à présent sur la partie centrale !

 

 

LA PARTIE CENTRALE

Anatomie guitare : le manche

 

 

 

LE MANCHE

 

Le dos d'un manche de guitareTerminologie Anglophone : Neck



Le manche est la pièce de bois de forme allongée qui occupe toute la partie centrale de la guitare. Elle est réalisée dans une essence dure mais pas trop lourde (acajou, noyer, érable, cèdre), généralement la même que pour le corps de l'instrument.

C'est contre le manche qu'un guitariste colle la paume de sa main lorsqu'il joue : la forme du manche a donc une influence directe sur le confort de jeu.


Il existe différents profils de manches (épais, plats, etc) qui sont adaptés à différentes morphologies (petites mains, grandes mains). Lors de l'achat d'une guitare, il est primordial de choisir un instrument dont le manche vous semble agréable.

 

Le manche peut être fixé au corps de la guitare de trois manières différentes :



MANCHE VISSÉ

(bolt-on neck)

Le manche est fixé au corps par 4 vis. Ce type de fixation, associé aux guitares Fender, est très répandu et permet un remplacement facile du manche en cas d'usure. Néanmoins, les manches vissés transmettent moyennement bien les vibrations : le sustain de la guitare se trouve raccourci, ce qui produit un son claquant, souvent prisé dans le blues et le rock.

Un manche de guitare vissé

 

 

 


MANCHE COLLÉ

(set neck)

Le manche est emboité dans le corps de la guitare comme une pièce de Lego, puis fixé avec une colle à bois très puissante. C'est le type de fixation que l'on retrouve sur la plupart des guitares Gibson et sur la majorité des instruments haut de gamme. Les manches collés transmettent très bien les vibrations, ce qui procure à la guitare un excellent sustain.

Un manche de guitare collé

 

 

 

 

MANCHE TRAVERSANT

(neck thru)

Le manche coupe en deux le corps de la guitare sur toute sa longueur. Ce type de fixation permet une transmission des vibrations optimale - et donc un sustain qui défie toute concurrence ! - en revanche, en cas de problème il est impossible de remplacer le manche... On trouve les manches traversants sur les Gibson Firebird et sur la plupart des guitares basses.

Un manche de guitare traversant

 

 

 


Note : il existe aussi des guitares à double manche ! C'est le cas de la Gibson EDS, utilisée en concert par Jimmy Page à la grande époque de Led Zeppelin.

 

 

 

LA BARRE DE RÉGLAGE

 

Le trussrod pour bien régler sa guitare
Terminologie Anglophone : Truss rod

Cette tige en acier, située à l'intérieur du manche sur toute sa longueur, permet de régler la rectitude du manche (en d'autres termes de le bomber ou de le creuser) en opposant une résistance au bois.

Il faut savoir que le manche d'une guitare n'est jamais parfaitement plat : il est soumis en permanence à la tension exercée par les cordes (ceci est d'autant plus vrai pour les cordes en acier). Un nouveau tirant de cordes installé, ou parfois même un simple changement de température ou d'humidité, fait travailler le bois du manche et peut en modifier la courbure : ceci a pour conséquence un confort de jeu amoindri, voire des bruits parasites. C'est pour pouvoir faire face à ce genre de situation que la barre de réglage a été conçue.



L'écrou du truss-rod se situe soit au niveau de la jonction de la tête-manche, soit à celui de la jonction manche-caisse. Il est parfois protégé par un cache en plastique.
Pour pouvoir régler la barre, il faut se servir d'une clé allen ou d'un tournevis cruciforme.

Un manche correctement réglé est toujours légèrement concave, mais jamais convexe.
Pour savoir si votre manche est convexe ou concave, tenez votre guitare à bout de bras à hauteur des yeux, comme le canon d'un fusil, et observez la ligne de mire.


Une autre méthode consiste à placer un capodastre sur la première case, puis à appuyer sur la dernière case de la corde de Mi grave. Si la corde touche la 7ème frette, le manche est bombé. Si la corde ne touche pas la 7ème frette, le manche est plus ou moins creusé, selon la distance qui sépare la corde de la frette.


Si le manche est trop bombé (forme en "n"), vous pouvez tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La tige se relâche, ce qui fait que le manche se creuse et que l'espace entre la touche et les cordes augmente.


Dans le cas d'un manche trop creusé (forme en "u"), il faut tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre. La tige se tend alors, ce qui fait que le manche devient plus plat et que l'espace entre la touche et les cordes diminue.



ATTENTION : sachez que régler la truss-rod n'est pas une action anodine ! Une mauvaise manipulation peut causer des dégâts irréversibles au manche de votre instrument. Le mieux à faire est donc de procéder seulement à de tout petits ajustements, en tournant l'écrou très doucement et en laissant bien le temps au bois de prendre sa nouvelle forme avant de tourner à nouveau.

Dans le cas d'un manche trop creusé, il est recommandé de détendre les cordes avant le réglage, afin de limiter la tension.
En cas de doute, mieux vaut confier cette opération délicate à un luthier compétent !!

 

 

 

LA TOUCHE

La touche d'un manche de guitare

Terminologie Anglophone : Fretboard, fingerboard




La touche est une fine lamelle de bois, collée sur la partie supérieure du manche, et barrée de 19 à 22 frettes.
C'est à cet endroit qu'un guitariste pose ses doigts lorsqu'il joue.

 

La touche peut être faite dans différentes essences :


PALISSANDRE

(rosewood)

Ce bois de couleur sombre et de densité moyenne se retrouve sur de nombreuses guitares électriques, et sur la quasi-totalité des guitares folk ou classiques. Naturellement huileux, le palissandre n'a pas besoin de vernis. Ce genre de touche favorise les fréquences fondamentale au détriment des harmoniques, ce qui procure un son plutôt rond et mat, ainsi qu'un très bon sustain. Il est recommandé de prendre soin des touches en palissandre en les nourrissant de temps à autre avec de l'huile de citron.

 


ÉRABLE

(maple)

Un bois de couleur claire, très dur et dense. L'érable est un bois sec, qui a impérativement besoin d'une couche de vernis. Avec le temps, il a tendance à prendre une apparence un peu sale et usée. Ce type de touche favorise les harmoniques plutôt que les fondamentales, ce qui donne un son cristallin avec une belle attaque qui fonctionne à merveille dans un registre blues-rock.

 



ÉBÈNE

(ebony)

Un bois très foncé et très dense, que l'on rencontre assez rarement, sauf sur certains instruments destinés au heavy metal (couleur noire oblige !) et quelques guitares acoustiques haut de gamme. L'ébène est un bois naturellement huileux qui n'a pas besoin de vernis, de plus il est très résistant à l'usure. Sur le plan sonore, il offre un son très bien équilibré. C'est un excellent compromis entre les caractéristiques du palissandre et celles de l'érable !

 

 

Il existe aussi des touches en carbone, en résine et en aluminium, mais elles sont très rares et leur son est assez froid...

Pour des raisons ergonomiques, la touche d'une guitare est toujours plus ou moins convexe. Cette courbure s'appelle "le radius".


Les touches à petit radius (7,5", 9,5"...), très courbées, facilitent l'exécution des accords barrés.

Les touches à grand radius (14", 16" et au-delà), plutôt plates, favorisent les bends et un jeu rapide.


Les touches à radius progressif, très courbées au niveau des premières cases et devenant de plus en plus plates au fur et à mesure qu'on va vers les aigus, combinent le meilleur des deux mondes !


Il existe aussi des touches "scallopées", c'est à dire creusées au niveau de chaque case, qui sont particulièrement adaptées au shredding (sweep picking, arpeggios, etc).

Un manche de guitare avec touche scallopée

 

 

 

 

LES FRETTES

Les frettes de guitare

Terminologie Anglophone : Frets

 

Les frettes sont les petites barrettes métalliques insérées de manière parallèle le long de la touche, qui permettent de délimiter les cases.


Elles sont au nombre de 19 à 24, selon les modèles de guitares. Certaines guitares sont pourvues d'une frette située directement en dessous du sillet de tête : la "frette zéro", qui permet aux cordes d'avoir un meilleur son à vide.

Sous la pression des doigts du guitariste, les frettes permettent de raccourcir la longueur de vibration des cordes, ce qui permet d'obtenir des notes de différentes hauteurs.


Leur position est calculée de manière très précise, de manière à avoir des notes justes, séparées chacune par un demi-ton. Afin de respecter cet intervalle, les frettes vont en se resserrant au fur et à mesure qu'on se rapproche des cases aiguës.



Il existe plusieurs tailles de frettes :


- les frettes slim, qui sont adaptées aux styles "vintage" tels la country, le surf ou le rockabilly.

- les frettes médium, adaptées à la plupart des styles.

- les frettes jumbo, très épaisses, qui conviennent davantage au heavy metal et en particulier au shredding (elles facilitent le jeu en legato et le tapping).

Le choix de la taille des frettes est une affaire de goût !

 

À noter : il existe des guitares dépourvues de frettes, les guitares "fretless". Ces instruments permettent de réaliser des intervalles inférieurs au demi-ton, qui appartiennent traditionnellement aux musiques orientales ! Ils sont en revanche plus durs à jouer.


 

 

 

LES POINTS DE REPÈRE

 

Les fameux points de repères sur vos guitare

Terminologie Anglophone : Inlays



Les points de repère permettent d'identifier les différentes zones stratégiques du manche d'une guitare en un clin d'oeil.
Ils sont situés généralement sur les cases 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 et 21 des guitares folk et électriques (ils sont absents sur les guitares classiques).

Souvent réduits à de simple points nacrés, les "inlays" peuvent parfois être de véritables oeuvres d'art, en particulier sur les guitares haut de gamme !

 

 

 

 

LES CORDES

 

Les cordes de guitareTerminologie Anglophone : Strings

 


Les guitares possèdent entre 6 et 12 cordes, de différentes épaisseurs en fonction de leur registre, et pouvant être accordées de différentes manières.

Les matières dans lesquelles sont faites les cordes ainsi que leur type de fabrication ont une influence directe sur leur sonorité.

Pour en savoir plus sur les différents types de cordes, je vous invite à lire l'article en cliquant ici !

 

 

 

Dans la dernière partie de cette série d'articles consacrés à l'anatomie de la guitare, nous nous intéresserons à la partie inférieure de l'instrument, qui correspond au corps de la guitare.


À très bientôt ! :)

 

 

 

Rédacteur : Sylvain Peter

 

 


par Raff Dylan

Commentaire(s)


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    Merci pour cette leçon

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    Hoouuff ! ... y'a tout ça dans un manche ? En tous cas, merci pour toutes ces infos... très instructif. Je commence à comprendre pourquoi vous avez fait 3 articles.

    Moi qui croyais avoir juste une gratte !,,
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    Intéressant, n'est-ce pas ?! Une gratte, c'est bien plus complexe qu'il n'y parait ! Et ça vaut d'ailleurs pour tout instrument

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    Salut à tous,

    très bon article j'y voit un peu plus clair vivement la troisième partie


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